- Позвоните, когда будете спускаться с озера, - сказал Илья.
Отмахиваясь от паутов, наш гид Сергей показывает на маячившую высоко над верхушками деревьев гору, с вершины которой будто намерено срезана вся растительность.
- Вон туда нам и надо! - и становится понятным, почему – «спускаться».
Сергей объяснил, что выше определенной высоты в горах практически ничего не растет - ни трава, ни лес, ни кустарники – и начинаются упирающиеся в небо острые гольцы. Эту границу между жизнью и вечностью нам предстояло увидеть воочию.
Не дорога, а направление
Чем красивее место, тем хуже туда дорога. Это справедливо и для озера Серебряное, отворот на которое начинается с незаметного проулка в окрестностях Аршана – места, где как говорят путешественники, «на тебя нисходит благодать». Уже метров через пятьсот, когда крайние строения скрылись за поворотом, начинаешь понимать, почему для переброски туристов к точке их высадки турфирмы чаще используют по этому маршруту грузовики ЗИЛ, нежели легендарную «буханку», особенно если накануне над Тункинской долиной Бурятии пролился дождь.
Примерно 11 километров дороги мы преодолели за 50 минут. Нам повезло – не застряли ни разу. Здесь, в тени преимущественно лиственничного леса, почва высохнуть до конца просто не успевает. Поэтому – всегда грязь и всегда – высокий риск увязнуть колесами по самое брюхо «проходимца».
Несмотря на июль, разгар туристического сезона, в группе нас всего четыре человека. Собрать тур и удержать команду до старта не всего получается: либо информация плохо поставлена, либо форс-мажорные обстоятельства, либо отпугивают цены. Например, дневной тур до озера Серебряное с трансфером – 2,6 тысяч рублей с человека.
Средство от коронавируса
В горы приводят людей разные обстоятельства.
- С девушкой поссорился, - делится житель Москвы Игорь, объясняя, как он оказался в группе. – Вот и пошел в горы.
Игорю около 35 лет, заросший за шесть дней автомобильного пути от российской столицы до Аршана, и помятый после «вчерашнего». Москвич привык к офисной работе, что видно по его крупным формам. На фоне поджарого гида Сергея он выглядел в горах неуместно.
Жителя Иркутска, 53-летнего Николая, в горы привело стремление поправить здоровье после перенесенного накануне коронавируса. По его словам, ковид поразил порядка трети его легких.
- Хочу, вот, легкие свои подлечить, - поясняет Николай. – Дыхалку потренировать.
- Врачи посоветовали?
- Сам так решил.
- А я три раза переболел! – вдруг сказал Игорь, и все посмотрели на парня с сочувственным любопытством. – В Москве дышать нечем, а тут...
В Тункинскую долину люди едут не только и не столько «за туманом и за запахом тайги», сколько в поисках здоровья – душевного и физического. Побывавшие здесь однажды, как зачарованные стремятся вернуться сюда вновь и вновь. Непередаваемая словами красота здешних мест действует на человека магически, неисчерпаемые целебные возможности «земли обетованной» заставляют кардинально менять даже собственную жизнь.
- Я живу в Москве, приехал сюда в мае и решил пока не уезжать. Сам-то я родом из Иркутска, много лет назад уехал учиться в Москву, да так и остался там, - рассказывает гид Сергей. Тункинская долина сотворила с ним чудо: последние десять лет нуждался в еженедельном уколе, снимающем болезненные симптомы с кистей рук. – Не поверите, но, походив по горным маршрутам Восточных Саян и Хамар-Дабана, вот уже несколько месяцев обхожусь без уколов! Друзья говорят, что все в Москву рвутся, а ты, мол, наоборот. А я теперь и не хочу уезжать…
Лучше Альп
Сергей, как профессиональный альпинист, облазил едва ли не все горы вокруг, и, судя по его рассказам, бывал в Швейцарских Альпах. С ними он сравнивает Тункинские гольцы Восточных Саян.
- Здесь места красивее, чем в Альпах, лучше, - уверенно говорит он. И поясняет: - Потому, что здесь больше зелени. А это – красиво! Единственное, в чем мы проигрываем – в сервисе. Его тут нет. Будь мы на той же высоте в схожих климатических условиях в Альпах, здесь, на маршруте мы бы сейчас смогли оценить преимущества развитой инфраструктуры.
Последние сотни метров по горе к озеру – настоящее испытание для неподготовленных туристов. Гора будто вздыбилась, норовя занять вертикальное положение, отзываясь медленным, изнуряющим подъемом. Каждый метр – как сотня на асфальте. Грузный московский гость уже порядком отстал, отвлекая на себя все внимание неунывающего Сергея. Иркутянин на удивление проворно поднимался к цели нашего путешествия во главе группы.
Ну и цирк!
Преодолев последний 1850 метр над уровнем моря, первое, что сразу бросилось в глаза – это большая зеленая чаша, в центре которой поблескивало серебром холодное горное озеро, отражая и часть голубого неба, и остроконечные зубьях древних скал, короной вздымающееся над нами. Выше были только редкие облака. И жаркое солнце.
Знающие люди называют такую природную диспозицию цирком. И эта котловина на высоте 1850 метров в виде амфитеатра действительно была похожа на цирк. Кое-где на взгорье пластами лежал снег. Он еще не весь растаял с минувшей зимы, питая озеро своими чистыми водами.
Но Серебряное - не только результат таяния ледников. Здесь во множестве бьют ключи, холодные, чистые горные ключи, которые транзитом через Серебряное находят дорогу вниз, стекая с невероятной высоты в Тункинскую долину.
Жидкий лед
Павел и Виталий – травники. Развернув на зеленом склоне к озеру лагерь, они вот уже несколько дней собирают целебную траву – ту самую которую потом внизу, у подножья гор в Аршане или в местности Вышка туристы покупают у торговцев в засушенном и расфасованном по пакетам виде. Саган дали, курильский чай, корень и листья бадана, можжевельник и прочее, и прочее.
Парни были одеты не по погоде тепло.
- От паутов, - объяснил Павел и направился к озеру за водой. Мы - за ним.
К нашему брату-туристу он привычен. Повидал всяких.
- Холодная вода, - говорю я, пробуя ее на предмет обещанного купания. – Ледяная даже.
- Вчера тут две иркутянки были, - говорит, посмеиваясь, Виталий. – Они сначала окунулись по разику, а потом, видать, выпили хорошо, разделись до гола и плавали тут с одного берега до другого голышом. Цирк, короче!
- У нас столько водки нет, - пошутил Николай и начал раздеваться. Мы последовали его примеру.
В длину Серебряное было около 300 метров, в ширину – около 100. Мелкое, едва ли в самых глубоких местах выше груди. Но рассказ травников вдохновил. Хотелось поскорее снять с себя промокшую от пота одежду и окунуться в освежающий жидкий лед.
Между тем трижды переболевший коронавирусом Игорь из Москвы, преодолев последний метр высоты, будто на втором дыхании спешно спускался по траве к берегу холодного водоема с явным намерением нырнуть.
Перед самым спуском, как и положено, был коллективный снимок на память. Гид со знанием дела поставил нас так, чтобы горы были за спиной.
- Показывая друзьям, смело можете говорить, что были в Альпах!