Как этим воспользуется бизнес — покажет время, а пока поддержать внутренний туризм можно и самому.
Перелет из Улан-Удэ занимает около девяти часов, если считать только проведенное в самолете время. Прямых рейсов нет, путешествовать придется с пересадкой в Москве. Билеты в обе стороны обошлись мне в 28 тысяч рублей, но те, кто позаботятся о планах на отпуск загодя, несомненно, найдут и подешевле.
Калининград — зеленый, уютный и не очень большой город (около 500 тысяч человек), климат достаточно мягкий, а расположение у Балтийского моря обеспечивает существенную влажность воздуха. На улицах — чистота и порядок. От исторического Кенигсберга осталось относительно немного, о прошлом напоминают вековая брусчатка, уцелевшие здания из красного кирпича, городские ворота и грозные фортификации — «визитная карточка» Калининграда. В остальном это вполне себе российский город, только архитектура местами напоминает о его «европейскости», а немецкий автопром преобладает над привычным нам японским.
Оборонительные сооружения
Бывший Кенигсберг основали рыцари Тевтонского ордена в XIII веке, он побывал частью Польши и Российской империи (до того, как Польша стала частью Российской империи), однако большую часть времени город был прусским. Так что для интересующихся европейской материальной культурой путешествие в Калининград — отличная возможность ознакомиться с историей Восточной Пруссии, не покидая пределов России.
Некогда выполнявший функции крепости, Кенигсберг не смог уберечься в годы войны. В 1944 году его бомбила английская авиация, причем бомбы сбрасывали именно на жилые дома — итогом стало разрушение центральной части и гибель многих тысяч людей. В 1945-м город взяли штурмом советские войска, а после капитуляции нацистской Германии он перешел под юрисдикцию СССР. Многие пустующие здания разобрали на кирпичи, которые были вывезены на восстановление Ленинграда и других советских городов. Примерно в это время, можно сказать, история Кенигсберга закончилась и началась история Калининграда — физически город никуда не девался, но в нынешнем виде большая его часть построена именно в советский период.
Что касается исторических зданий, лучше всего не тратить время на самостоятельный их поиск, а воспользоваться услугами туроператоров. Автобусные экскурсии по городу и области обычно стоят в пределах 2000 рублей, и всего за несколько часов вам расскажут и покажут больше, чем вы сами узнаете, просидев много дней в обнимку с Википедией. Например, популярным для туристов местом является форт №11 Денхофф — один из 15 фортов, построенных вокруг города при императоре Вильгельме I. Он сохранился лучше остальных, и сейчас там музей. Во внутренних дворах повсюду скачут нынешние обитатели форта — кролики, которых регулярно подкармливают посетители. Оказавшись в прохладных коридорах, моментально погружаешься в суровую атмосферу этого места. Казармы, казематы, склады и капониры содержатся в таком виде, будто немцы и не уходили никуда.
Строили форт 4 года, и строили на совесть. Сверху его защищал кирпичный свод в метр толщиной, на который насыпали три метра земли, по периметру вырыли мокрый ров. Когда сооружение наконец достроили, оказалось, что оно морально устарело — для защиты от снарядов этого было недостаточно. Тогда стены сделали втрое толще, насыпали на свод еще метр песка, а сверху налили метр бетона. С первого взгляда непонятно, как можно штурмовать такое чудовище. Снаружи все просматривалось и простреливалось так, что просто подойти к нему было бы проблематично. Внутреннее устройство основательно и рассчитано на все случаи жизни, кажется — сидеть здесь можно было вечно. И гарнизон форта Денхофф сидел. А в апреле 1945 года сдался советским войскам без боя.
С другими большими и малыми фортами сложилось по-разному. Например, форт №5 оказал сопротивление и его пришлось брать штурмом — после кровопролитного сражения 15 красноармейцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Его не стали полностью восстанавливать и сейчас он, опять же в виде музея, служит живым напоминанием о тех событиях. Кроме того, в городе много и других заслуживающих внимания фортификаций как имперских времен, так и более ранних — если время позволяет, туда определенно стоит наведаться с экскурсией.
Остров Канта, корабли и янтарь
А вот что можно (и нужно) посетить самому, так это остров Иммануила Канта, он же Кнайпхоф. Там разбит аккуратный парк скульптур, куда горожане приходят отдохнуть в тени каштанов. До войны эта часть города была плотно заселена, но английские бомбардировщики смели застройку с лица земли, осталось только выгоревшее здание кафедрального собора. В 90-х его восстановили и сейчас посетители могут насладиться произведениями Баха, Генделя и Бельмана, исполненными на самом большом в России органе. Учитывая, что органы в силу их размеров никто не возит в гастроли, а ближайший к нам находится только в Иркутске — рекомендую при случае посетить хотя бы дневной мини-концерт, билет на него стоит 500 рублей. Там же находятся могила, где покоится великий философ, и музей его имени.
Пешеходный Медовый мост на остров Канта до реконструкции 70-х годов прошлого века был разводным, остатки могучих механизмов все еще видны на его опорах. Новобрачные вешали на мосту замочки, пока власти не пресекли эту традицию пять лет назад в рамках ремонта. С перил срезали две тонны металла, и больше там замки почти не вешают. Новобрачные, однако, недолго горевали и теперь замками густо увешан другой мост неподалеку — Юбилейный.
А на перилах Медового моста теперь одиноко сидит маленькая скульптура здешнего домового, дедушки-хомлина по имени Карл. В Калининграде их целая семья — семь таких фигурок установлены в разных местах города. Считается, что если потереть скульптуру и загадать желание — оно обязательно сбудется. Зимой на них, тщательно отполированных руками туристов, местные жители надевают вязаные шапки и шарфы.
В числе первых рекомендаций все путеводители называют музей Мирового океана. Стоит отметить, что это не музей в одном здании, а несколько объектов. Один из них — экспозиционный корпус «Планета Океан» — сейчас строится и будет открыт только в 2024 году. Но даже сейчас, снаружи, здание в виде Земного шара выглядит монументально. Единый билет на посещение восьми объектов (семь на набережной Петра Великого и один на улице Портовая через реку) стоит 1500 рублей. Если соберетесь набраться знаний, придется выделить в своем расписании несколько часов, а те, кто пойдут с детьми, рискуют застрять там на весь день. При этом в единый билет не входит осмотр историко-культурного центра «Королевские ворота» и объектов, находящихся за пределами Калининграда (впрочем, их в любом случае не выйдет посмотреть за один день).
В главном корпусе располагается экспозиция «Глубина», где выставлены измерительные приборы и подводные аппараты разных времен. Там же можно узнать, какие жуткие существа обитают в океанических безднах и порадоваться, что в Байкале такие не водятся. В соседнем зале как раз стоят аквариумы с различной морской фауной — неторопливо плавают пестрые рыбы-бабочки, лениво лежат на дне кошачьи акулы, недобро смотрит на посетителей стайка пираний. У музея есть целый собственный флот — научно-исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев» (на посещение второго нужно покупать отдельный билет), плавучий маяк «Ирбенский», средний рыболовный траулер и подводная лодка Б-413. Глядя на то, какое немыслимое количество редких экспонатов разместили внутри, как тщательно восстановлен облик кают, где жили моряки — проникаешься уважением к музейным сотрудникам и их титаническому труду. Для тех, кто интересуется морской тематикой, это посещение станет настоящим праздником.
Еще одна «визитная карточка» — балтийский янтарь. В области есть месторождение, хранящее в себе 95% мировых запасов янтаря, так что солнечный камень представлен повсеместно и в большом ассортименте. В городе огромное количество лавок, где торгуют сувенирами, украшениями и даже мылом с янтарем. Цена на изделия варьируется от нескольких сотен рублей до десятков тысяч в зависимости от размера, прозрачности, цвета и обработки. Однако гостям города следует проявить осмотрительность — как говорят местные жители, есть риск купить подделку, а отличить ее без специальных приборов непросто. Я для себя решил, что надежнее покупать в лавках, рекомендованных экскурсоводами, — они хорошо знают город и им ни к чему портить репутацию своей фирмы.
Янтарю, конечно, посвящен отдельный музей на площади маршала Василевского. Кроме множества разнообразных изделий, от столовых приборов до внушительных моделей кораблей, здесь под увеличительными стеклами лежат кусочки ценного ископаемого с застывшими внутри насекомыми, шерстью вымерших зверей и фрагментами растений эпохи эоцена.
Местная кухня
Калининградская кухня интересна и многообразна. Как и положено в приморском регионе, она изобилует рыбой и прочими дарами моря. От разных людей поступали рекомендации купить балтийского угря — мол, ничего вкуснее во вселенной нет. Другие предупреждали, что под видом балтийского злоумышленники могут продать китайского угря. Поскольку отличить китайского от балтийского я бы вряд ли смог, ограничился заказом уже готового угря в кафе. Он оказался очень жирным и ничем особо не впечатлил. Впрочем, это дело вкуса. В одном из кафе рыбной деревни предлагали строганину из пеламиды (там сразу объяснили, как ее правильно есть) и жареную корюшку. Корюшку жарят целыми тушками с головами и просто насыпают в стакан как чипсы. Еще я приметил для себя кафе прусской кухни на острове Канта, где подают балтийские клопсы из местной рыбы, бриошь «Утка Канта любимая» и наливают глинтвейн.
Отдельно нужно упомянуть калининградский марципан. Этот кондитерский продукт делают из измельченного миндаля и сахара (в виде пудры или сиропа). При выборе обычно советуют смотреть на процентное содержание миндаля — чем оно больше, тем насыщеннее вкус. Марципан делали и раньше в Кенигсберге, а сейчас в Калининграде работает самый крупный в России завод по его производству. Желающим привезти подарки родственникам и друзьям стоит заглянуть в один из магазинов «Марципановый домик». Там продаются и обычные конфеты, и «марципановая картошка», и запеченные батончики, и даже марципан для лепки. Что можно из него слепить? Наглядные примеры выставлены в Музее марципана (вход бесплатный) — копия памятника Канту, Кафедральный собор и здание Дома Советов, бюст барона Мюнхгаузена, персонажи отечественных мультфильмов и еще много чего.
Загородные достопримечательности
Калининградская область небольшая, добраться до любого населенного пункта не составит проблем. В пригороды ходят автобусы и электрички, а для быстрого ознакомления можно, опять же, взять автобусную экскурсию. Среди излюбленных туристами мест — национальный парк «Куршская коса». Еще в начале XIX века из-за вырубки лесов узкая полоска суши, отсекающая пресноводный Куршский залив от Балтийского моря, стала покрываться песчаными дюнами и грозила превратиться в пустыню. Прусские власти спохватились и стали заново высаживать лес. Работы по его восстановлению проводились и в советское время, продолжаются и в наши дни. Сейчас лес занимает больше 70% территории косы. Здесь находится полевой стационар «Фрингилла», где специалисты-орнитологи ловят и кольцуют птиц, а заодно рассказывают посетителям о сезонной миграции пернатых.
Еще один маршрут — экотропа через «Танцующий лес». Ученые до сих пор не могут однозначно сказать, из-за чего стволы сосен в этом лесу закручены в кольца и спирали. С этим местом связана красивая легенда, относящаяся к языческим временам. Однажды местный князь, охотясь в лесу, встретил девушку-христианку, играющую на арфе, и сразу же влюбился в нее. Однако она, как положено порядочной христианке, отказалась идти замуж за язычника, пока он не примет ее веру. Тот в ответ потребовал предъявить доказательства существования христианского бога. Тогда девушка заиграла на арфе и деревья вокруг стали приплясывать в такт музыке, да так и застыли.
На самом деле деревья здесь высадили в прошлом веке, так что происхождение феномена кроется в чем-то другом. В числе наиболее вероятных причин называют бабочек, чьи гусеницы повредили побеги деревьев. В целом это спокойное, красивое место, идеально подходящее для романтических прогулок.
Со стороны залива вдоль берега протянулась дюна Ореховая, одна из самых высоких в Европе. По тропе с деревянным настилом можно подняться на высоту Эфа (верхняя точка дюны), с которой открывается прекрасный вид на залив. На противоположной стороне косы — песчаный пляж. Посетители отдыхают на берегу, но при мне никто в море не купался — к концу мая вода еще не прогрелась и была примерно, как сейчас на Байкале.
За оставшееся время успел съездить в Зеленоградск — знаменитый город кошек. Это курортное местечко, куда приезжают туристы со всей области и других регионов — отдохнуть на берегу моря и поправить здоровье в пансионатах и санаториях. Кошек тут и правда полным-полно. Местные жители их любят и уважают, для них оборудовали домики с подогревом, им посвящен музей «Мурариум», их увековечивают на стенах домов в виде граффити. В хорошую погоду кошки греются на солнышке на скамейках и клумбах. К прохожим относятся благожелательно, дают себя сфотографировать и почесать за ухом.
Примечательно, что здесь особо чтят память Луизы Макленбургской, королевы Пруссии, которая останавливалась в Кранце (так раньше назывался Зеленоградск) во время своего бегства от армии Наполеона — в ее честь названы небольшой сквер с летней библиотекой и бювет минеральной воды.
По итогу о потраченном времени и деньгах жалеть не пришлось. Хотя и не вышло побывать в поселке Янтарном, где, говорят, люди ищут и находят янтарь прямо на побережье. Возможно, в следующий раз. Жизнь коротка, а отпуск еще короче — поэтому важно не потратить его впустую, пока на карте еще много белых пятен.
